Un livre de photos par Douglas Kirkland sur Coco Chanel pendant l’été 1962 avec une introduction en anglais signée par Karl Lagerfeld, Éditions Steidl.

Karl Lagerfeld :

Visually Douglas Kirkland investigates a past unknown to us, beyond our reach without him. Things gone forever return in the most authentic way possible through his recollection of these "moments privilegiés". We vaguely know the history of Chanel, but suddenly it's all alive, we feel connected with something that seemed entirely remote before. We witness the vanished power of an unusual reign in the world of fashion. Reality has melted and diluted, but those images have not faded.
We can see them as a halo and a suggestion of short moments of happiness (or we want to believe they had been happyones) during that summer, late but not too late towards the end of her life. There is a deep and intimate charm in Douglas Kirkland's photos of "Mademoiselle". He removed from her image all its evils and the bitchy side popular imagination has attached to her persona. It's a reduction of all clichés concerning Coco Chanel to immediate appreciation, sympathy and nearly cheerfulness.
Seen by Douglas Kirkland, she is no longer an older woman. Famous people are not judged on how they are but on what they are.
Time was running out, but as T.S. Eliot says in the poem "If Time and Space as Sages say":

"To live a century?
The butterfly that lives a day
Has lived eternity."

She still had nearly 9 years to go.
Looking at the camera of this young and handsome American she seems to say: Whatever you gave me, and if it was only a smile, you cannot take back. I can keep it like a treasure forever.
Summer 62 was, in a way, her last summer as the queen of fashion. Jeans and miniskirts were on their way to invade the world. Hating them and letting people know publicly how much she loathed the fashions to come she put herself instantly in the position of the has-been oracle of style and fashion.
The years to come were clouded for her by gloom and bitterness. They were also the years of respect, hommage (a word the French love) and all those evident signs which tell you your time is over. The word "vintage" was not yet invented. Suddenly nobody was interested in the past. Childish futurism (seen what the world became finally) was the next step in fashion.
The name of Chanel could only come back without her in a new corporate world of fashion the way we know it today. Her name as a brand was the first to be reborn. Many others followed.
Here suddenly, during the short weeks of July 1962, a young all-American boy brought back her once so irresistible black-sun smile. She never made a big effort for women but this young man was a perfect target to test for the last time her once famous powers of seduction. There are hardly any photos of her - even when young - with such a winning smile, with such a lightness in her expression.
When working she is another person, looking more serious than the job requires. There is the famous fitting of the armhole, but there are also a few sweet moments of complicity with some of the models, but in a charming, condescending way - nothing to do with the spontaneity of her ageless smile when she looks at Kirkland's camera.
She had had time to tell the world that she had invented it all, that she was the modern woman who suddenly hated modernity. All the other designers, some of them as influencial as she in the first 40 years of the 20th century, were suddenly forgotten. They were men and women with none of Coco's charm and beauty.
Images left behind are finally stronger than truth and facts. Through Douglas Kirkland's images we can imagine what the famous Coco had been all about before she became the formidable Chanel, the feminine version of the statue of the Commendatore in Mozart's opera "Don Giovanni", wearing the uniform she invented like an invincible armour...


Fastes de cour & cérémonies royales

Le costume de cour en Europe 1650-1800 au Château de Versailles

Pour la première fois, une exposition est consacrée à la mode de grandes monarchies européennes du XVIIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle. Présentée exclusivement au Château de Versailles, elle rassemble plus de deux cents oeuvres : costumes d’apparat, bijoux et joyaux de cérémonies, ainsi que des peintures célébrant des scènes de cour. « Le costume de cour a connu son âge d’or sous Louis XIV, » rappelle Karl Lagerfeld. « Le Château de Versailles est donc le cadre idéal et le lieu magique, pour montrer un mode de vie impossible à imaginer aujourd’hui. »

L’exposition se tiendra jusqu’au 28 juin et est réalisée grâce au mécénat de la Maison Chanel.


Jerry hall

Interview avec Karl Lagerfeld

Pourquoi avez-vous choisi Jerry Hall pour cette brochure accessoires Printemps-Été 2009 ?

KL : Je connais Jerry Hall depuis qu'elle a 15 ans et j'ai toujours aimé son côté "somptueux" et généreux. J'aime sa peau, son teint, ses cheveux, son allure générale.

Est-ce la première fois que vous la photographiez ? Avez-vous d'autres projets avec elle ?

KL : Je l'ai déjà photographiée il y a longtemps, au tout début de ma carrière de photographe et j'ai toujours été en contact avec elle. Aujourd'hui je l'ai aussi photographiée pour la couverture d'un livre sur elle.

Claudia Schiffer, Christie Turlington et maintenant Jerry Hall, en quoi ces super-modèles des années 80 et 90 sont-elles emblématiques de la féminité ?

KL : Ce sont des femmes à la personnalité forte. Elles n'ont pas de problème : ni avec l'âge, ni avec le temps, la vie ou l'évolution de la mode. Et c'est ce que j'aime en elles.

Pourquoi aimez-vous l'écrivain Colette ?

KL : Pour moi, Colette est l'écrivain français et l'écrivain femme par excellence.

Pourquoi vous êtes-vous inspiré de "Chéri" ? Il y avait déjà des références à ce livre dans "Karl Lagerfeld: 7 Fantasmes of a Woman". Que vous évoque ce livre ? Pourquoi avoir repris ce thème d'une femme mûre avec un homme plus jeune ?

KL : Un proverbe d'Oscar Wilde dit : "Chez un homme on recherche son avenir, chez une femme son passé". C'est toute l'idée de la séduction même qui est résumée là et qui me plaît. Celle d'un tout jeune homme fasciné et attiré par ce qui fait une femme : sa garde-robe, son parfum, ses gestes, son allure...

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi Baptiste Giabiconi pour "Chéri" ?

KL : En lisant la première page du livre et la description qui est faite du personnage, on comprend que Baptiste est le portrait de Chéri. Il est aussi le mannequin homme qui monte en ce moment.

Où avez-vous pris les photos ?

KL : Dans un studio où nous avons reconstitué la chambre d'une femme, d'une courtisane.

Que vous apporte la photographie ? Pour quelles raisons avez-vous choisi ce medium pour vous exprimer ?

KL : De façon générale j'aime les images et j'aime faire des images que ce soit de la photo, des dessins, de l'édition ou autres.


Le lien a été copié